Морской аквариум, в отличии от пресноводного, не имеет такого широкого распространения. В большинстве случаев позволить его себе могут достаточно состоятельные люди и носит он статусный характер. Даже в организациях чаще встречаются пресноводные аквариумы. Наиболее известны крупные океанариумы и дельфинарии, предназначенные для показа морских обитателей и проведения научных исследований. При отсутствии большого опыта по содержания дома пресноводного водоема браться за его морской вариант достаточно рискованно.
Проблем при самостоятельном размещении такого аквариума дома несколько. Стоимость гидробионтов для него многократно превышает пресноводные аналоги и их гибель при отсутствии опыта может серьезно ударить по кошельку. Минимальные размеры морского аквариума тоже впечатляют, это не менее 200 литров, в меньших объемах просто не удается поддерживать биологическое равновесие. Поставить такой аквариум на письменный стол не удастся. Существенны требования и к качеству аквариума. Учитывая значительные объемы он должен быть максимально надежен. Аквариумов с металлическим каркасом лучше избегать, в соленой воде метал коррозирует очень быстро, отравляя воду вредными соединениями.
Стоимость оборудования для морского аквариума, и его минимально необходимое количество, тоже существенно больше, чем для пресноводного. Даже необходимость использование морской соли вносит свои коррективы в подмены воды. Мощность биофильтра должна быть в несколько раз (в отдельных случаях до 10 раз) больше чем для пресноводного аквариума такого же объема. Это позволит, в том числе, снизить объемы подмен воды. Объем доступной информации в печати и интернете, а также опыт аквариумистов любителей, по сравнению с пресноводной аквариумистикой намного меньше, что неизбежно увеличивает количество ошибок у начинающих.
Наиболее сложные, рифовые аквариумы, содержащие в основном беспозвоночных ( кораллы, актинии, тридакны, зоантусы), требуют специального освещения, имитирующего яркий свет и его спектр, характерный для тропических зон. Даже отклонения в спектре могут привести к гибели гидробионтов. А гореть такие лампы будут по 10 — 12 часов в сутки, при этом покрывное стекло на аквариум ставить нельзя, так как оно заметно искажает спектр специальных ламп.
Гидробионтов для морского аквариума в большинстве случаев приходиться покупать в специализированных магазинах. Развести самостоятельно достаточно сложно, даже простые виды, еще сложнее вырастить молодь.
Смотрите: ещё ТОП-4 похожие статьи
Подобрали специально для вас ;)
Из специфических устройств, используемых в таких аквариумах, можно назвать флотатор, или пеноотделительную колонку. Предназначен для удаления белка, а попутно витаминов и микроэлементов, с помощью мощного потока пузырьков воздуха, дающего на поверхности пену, которая впоследствии удаляется. Это устройство снижает нагрузку на биофильтр, уменьшая количество нитратов и фосфатов в морском аквариуме. К сожалению, как уже говорилось выше, снижает количество витаминов и микроэлементов, которые придется добавлять искусственно.
Еще одним распространенным устройством является УФ стерилизатор. Учитывая стоимость рыб для морского аквариума и склонность их к заболеваниям УФ стерилизатор позволяет уничтожать вредоносную флору в водоеме, снижает обрастание стенок водорослями и вероятность цветения воды. Справится с уже существующим заболеванием он не сможет, но поддерживать равновесное состояние помогает. При добавлении в аквариум лекарств или витаминов, стерилизатор нужно выключить, так как он в большинстве случаев разлагает эти вещества. Также его нужно выключать на время установления биологического равновесия в морском аквариуме и запуске биофильтра. В старом водоеме, проработавшем 8-9 месяцев, это устройство может работать 10 — 12 часов в сутки. Подключить его можно к таймеру освещения. При запуске в аквариум новых гидробионтов УФ стерилизатор нужно включить на непрерывную работу в течении месяца. К сожалению, лампы такого стерилизатора, имеют ограниченный срок службы и производители рекомендуют их заменять раз в полгода. Считается, что поток воды через УФ стерилизатор должен составлять 30 — 50 литров в час на 1 ват мощности лампы. Вода в таком аквариуме должна быть заземлена. Учитывая, что соленая вода хорошо проводит ток, а так же обилие электроприборов, заземление должно быть тщательно выполнено в любом случае.
Также как и для пресноводного аквариума, для морского, можно использовать воду из под крана, если она хорошего качества. Это касается крупных городов, для коттеджей, использующих воду из артезианских скважин, такой вариант не подходит, эта вода содержит слишком много солей. В городах, воду идущую из под крана, с видимыми загрязнениями ржавчиной или ржавыми потеками у кранов, использовать то же не стоит. В крайнем случае нужно отстоять такую воду при средней аэрации и использовать только две третьих верхней части, выплеснув остаток. Не мешает также проверить воду на содержание нитритов и аммония. Допустимые концентрации менее 0.1 мг/л. Можно проверить и нитраты, но их содержание допустимо значительно выше, до 10мг/л. Ключевая вода тоже не подходит, она очень жесткая и может содержать произвольные примеси. Если вы используете фильтры для питьевой воды, то качество такой воды будет существенно лучше. Конечно, можно привозить воду из хорошего источника или использовать дистиллированную, но это дополнительные затраты и проблемы. В этом случае проще использовать деионизированную воду, получить ее можно даже непосредственно в аквариуме. Для этого используют промышленную аквариумную колонку с ионообменными смолами, прокачивая через нее воду с помощью помпы. Колонка должна иметь соответствующую производительность, а весь объем аквариумной воды должен пройти через нее несколько раз. Поток воды через ионообменную колонку должен идти с невысокой скоростью.
