Бойцовая рыбка
фото можно увеличить
Бойцовая рыбка петушок или Betta — вид рыб из семейства макроподовых. Является представителем лабиринтовых рыбок, использующих для дыхания атмосферный воздух. Своё название получила благодаря драчливому характеру самцов, участвовавших в турнирных боях в Азии.
Бойцовая рыбка или рыбка петушок — одна из наиболее красивых аквариумных рыб. Она ведёт малоподвижный образ жизни, поэтому может жить в ёмкости от 5л. Самцы значительно красивее и ярче окрашены, чем самки.
Срок жизни в домашнем аквариуме составляет 1-3 года, в зависимости от условий содержания. Максимальный размер при благоприятных условиях достигает 7 см. Температура воды при содержании: 22-30 градуса, но питомцы переносят кратковременное понижение температуры до 18 градусов.
Смотрите: ещё ТОП-4 похожие статьи
Подобрали специально для вас ;)
Рыбка петушок
фото можно увеличить
Родина бойцовой рыбки — Юго-Восточная Азия. В Таиланде, оценив сильнейшую агрессивность самцов, по отношению друг к другу, начали культивировать эту породу, а затем даже начали устраивать бои рыбок между собой. Бойцовая аквариумная рыбка будет драться даже со своим отражением в зеркале до полного изнеможения.
Окраска бойцовой рыбки очень разнообразна. Существуют одноцветные, двухцветные и многоцветные формы. В расцветках присутствуют практически все цвета радуги и их оттенки.
Цвет зависит и от состояния рыбы. Если она возбуждена перед боем, то расцветка усиливается и становится более насыщенной. Усиливается окраска и во время нереста. Самец ярче окрашен и более крупный. Самка имеет менее яркую окраску и размер, и более короткие плавники.
Содержание и уход
Самец бойцовой рыбки
фото можно увеличить
Петушок — тропическая рыбка, поэтому нуждается в особой температуре воды в аквариуме примерно на уровне 24-28 градусов по Цельсию. Состав воды для бойцовой рыбки большого значения не имеет. Рыбка дышит атмосферным воздухом, поэтому на поверхности воды надо оставлять открытые участки, свободные от плавающей растительности.
Аэрация воды в аквариуме для содержания только бойцовой рыбки не обязательна. Фильтрация нужна для установления био-баланса в аквариуме. В аквариуме желательна густая растительность, с «полянами» для свободного плавания. Аквариумным растениям необходимо освещение 8—14 часов в сутки, в зависимости от вида растений и яркости используемых ламп.
Эти аквариумные рыбы всеядны. Можно использовать любой замороженный, сухой или живой корм. Предпочтительнее кормить их живым кормом. Мотылем, трубочником или зоопланктоном. Можно давать дождевых червей. Как и для кормления любых всеядных рыб желательно кормить их всеми видами кормов, а не только сухим кормом. Принцип кормления такой же, как и для других рыб.
Самка
фото можно увеличить
Количество должно быть таким, чтоб корм съедался полностью минут за пятнадцать. Нельзя перекармливать, иначе это приведет к ожирению. Раз в неделю устраивать разгрузочные дни.
Самок в аквариуме можно держать стайкой, но обязательно отдельно от самца. У самок устанавливается иерархия, вначале или при подселении новой самки могут быть стычки. Самец может быть только один. Но если аквариум очень большой и растительности много — один самец, располагая требуемой территорией, может спокойно относиться к другому, если тот не пересекает границу.
Для содержания большого количества самцов необходимо делать отсадники с небольшими отверстиями и располагать их прямо в общем аквариуме, так рыбки не будут между собой контактировать.
В декоративных аквариумах бойцовая рыбка охотится на улиток небольших размеров, а большим улиткам ампуляриям при возможности оборвет усы.
Разведение и размножение
Бойцовая рыбка строит гнездо
фото можно увеличить
Половозрелыми эти питомцы становятся в возрасте 3—4 месяца. Для нереста бойцовых рыбок используют аквариумы от 7 литров. Аквариум оборудуют укрытиями: подойдут заросли растений, искусственные гроты, коряги. Укрытия необходимы для самки, так как самцы достаточно агрессивны. Стимулируют нерест подменой большей части воды на более свежую и увеличению температуры воды на 1—3 градуса Цельсия.
Перед посадкой на нерест пару желательно «познакомить», для этого сосуды с самкой и самцом ставят рядом, чтобы они могли видеть друг друга. В нерестовый аквариум можно добавить мелколистные плавающие растения, которые самец петушка сможет использовать для усиления гнезда.
На поверхности самец строит пенное гнездо из пузырьков воздуха, скрепляя их слюной. Во время нереста самец собирает опускающиеся на дно икринки и проталкивают их в гнездо. Сам процесс нереста очень интересен. Начинается он с того, что самец подплывает к самке, обнимает ее и выдавливает из нее 2-5 икринок. После нереста самец отгоняет самку и ее необходимо удалить.
Нерест
фото можно увеличить
Самец самостоятельно ухаживает за гнездом, собирая в него выпадающие икринки, а в дальнейшем собирает в гнездо и расплывшиеся в стороны личинки и мальков. Плодовитость самки 100—300 икринок, инкубация длится от 36 часов, в зависимости от температуры воды. Рекомендуемая температура воды для нереста и развития икринок 28—26 градусов Цельсия.
Через сутки появятся личинки, а еще через сутки у личинок рассосется желточный пузырь и они начнут плавать. Теперь счастливого «папу» можно отсаживать и начинать кормить мальков живой пылью, инфузориями и т. д. Можно так же попробовать сухие рыбные «детские корма», например, Сера Микрон. Такие корма либо разводят в плошке и вливают полученную суспензию в нерестовик, либо берут корм на кончик пальца и перетирая его в воде, кормят молодь рыбы. Корм в аквариуме должен присутствовать постоянно. При кормлении живым кормом (инфузории) воду не меняют, а при кормлении сухим кормом ежедневно подменивают 80% воды, дабы избежать загрязнения и гибели молоди.
В дальнейшем молодь петушков постепенно (через 3-4 дня) переводят на более крупные корма, начиная с науплии артемии и т.д. Примерно через две недели можно начинать пробовать давать «взрослые» корма.
Болезни
Больше всего петушки подвержены бактериальному заболеванию плавников – плавниковой гнили. Причиной этого заболевания могут быть различные бактерии, а последствия одинаковые – разрушение плавников. Симптомы заболевания: нежно-голубое помутнение плавников, склеенность, белое окаймление, белые язвы у основания, разрушение плавников, редко – помутнение роговицы.
Основная причина заболевания – плохой уход за аквариумом: перенаселение аквариума; редкая или недостаточная замена воды; отсутствие или недостаточная сифонка грунта; недостаточно мощный или редко чистящийся фильтр; подселение рыбок, не прошедших карантин, или переселение рыбок в другой аквариум.
Однако бывает так, что даже в самом идеальном аквариуме петушки заболевают плавниковой гнилью. Так происходит потому, что инфекция есть везде, все зависит от того, насколько окружающая среда благоприятна для ее развития.
Для лечения рыбок в данном случае используйте антигрибковые и антибактериальные препараты широкого спектра действия. Они позволят в кратчайшие сроки подавить бактериальную активность, после чего можно будет лечить рыбок от последствий заболевания. Для этого лучше всего подойдут Sera Baktopur, малахитовый зеленый, Антибак, а также Основной фиолетовый «К», Ampicillex или Neosulfex от фирмы Aquatronics и TetraMedica FungyStop.
Свое первое название ихтиофтириоз получил от паразита – инфузории-ихтиофтириуса, а второе – из-за белых узелков, покрывающих тело зараженной рыбы, похожих на манную крупу. Эту болезнь можно сравнить с человеческим гриппом – вылечить ее с каждым годом становится все труднее, потому как новые штаммы становятся более устойчивыми к старым методам лечения. И если раньше достаточно было просто нагреть воду в аквариуме до 30-35 С, чтобы вылечить рыбок, то современный «азиатский ихтик», довольно успешно сопротивляется существующим лекарствам.
Главный признак заражения – «манная крупа», которая сначала появляется в районе головы и передних плавников, после чего густо распространяется по всему телу. Рыбы становятся вялыми, трутся о грунт, плохо едят, вздрагивают и плавают толчками.
Основные причины возникновения ихтиофтириоза: плохое гигиеническое состояние аквариума; перенаселение; перекорм петушков; новые рыбки или растения, не прошедшие карантин; переохлаждение.
Для лечения ихтиофтириоза используют: морскую или поваренную соль, малахитовый зелёный, метиленовую синь, Антипар, Sera Costapur, Sera Costa®Med F, а также бициллин-5 или трипафлавин. Параллельно с этим необходимо нагреть воду до максимально доступной для петушков температуры – свыше 30 градусов, но обязательно следите, чтобы не было перегрева, рыбкам и так будет тяжело бороться с болезнью. Температуру необходимо поддерживать до тех пор, пока не исчезнет «манка», и после этого еще 3-5 дней для профилактики.
Причиной следующей болезни является паразит жгутиконосец – оодинум. Основная причина болезни – низкая температура воды, не прошедшие карантин водоросли или новая рыба, плохой уход за аквариумом.
При заболевании тело и плавники петушка покрываются по краям мелкими узелками золотистого или серого цвета, похожими на мучнистую сыпь, за что болезнь и получила второе название – «вельветовая». Через некоторое время чешуя и даже кожа начинают отслаиваться, а плавники – склеиваются и расщепляются. Заразившаяся рыба начинает тереться о камни и плавает толчками. При сильном заражении болезнь протекает очень быстро, рыба еле дышит, отказывается от корма, практически не двигается. Иногда оодиниоз путают с ихтиофтириозом, однако различают эти болезни именно по цвету сыпи и по некоторым второстепенным симптомам.
Для лечения заболевших рыб (а лечить необходимо сразу всех, даже если сыпь только у одной) отсаживают в карантинный аквариум, а в основном подогревают температуру, чтобы уничтожить всех активных паразитов. Для лечения рыбок можно использовать Sera omnipur, Sera oodinopur, JBL Oodinol, Tetra Medika General Tonic, Ихтиофор, Формамед или Антипар.
